Конструкции бани
Парная внутри здания
Реже всего строят отдельно стоящую баню из кирпича или камня, чаще устраивают парную внутри здания. В этом случае во вновь возведенные или существующие стены включается панельная баня. Устроена она достаточно просто (и наиболее экономично по затратам): по каркасу из деревянных стоек производят обшивку досками стен, потолка и пола. Каркасные бруски могут иметь любое сечение, но не меньше 32 × 100 мм. Устанавливаются они с шагом 60 см на нижнюю обвязку. Доски внутренней обшивки (вагонка) должны быть не тоньше 16 мм, а лучше толще, поскольку в этом случае они дольше сохраняют запах дерева и лучше поглощают пар. Конечно, следует использовать такую доску, у которой ширина не превышает шестикратную толщину, чтобы избежать коробления и растрескивания материала. Утеплитель (обычно минеральная вата или войлок) укладывается между стойками каркаса, обязательно по слою любого гидроизолирующего материала (монтируется снаружи), не обладающего запахом. Также утеплитель обязательно отделяется от досок внутренней обшивки слоем пароизоляции (фольгированная бумага, фольга или любые другие специализированные материалы для банной пароизоляции). Между каркасом панельной бани и кирпичной стеной желательно обеспечить минимальный зазор в 25 мм для вентиляции. Он обеспечивается с помощью деревянных распорок. Полы и потолок панельной бани, встраиваемой в кирпичное здание, выполняются так же, как в классической рубленой бане. Практически на тех же принципах промышленным способом производятся встраиваемые сауны, которые стали закономерным ответом технического прогресса на огромный спрос желающих иметь баню в собственном доме. Этот тип бани вполне приемлем и для загородного коттеджа, особенно если размеры участка не позволяют выделить место для отдельно стоящей постройки. Основные производители встраиваемых саун (они же могут служить паровыми кабинами) — Финляндия, Швеция, Германия и Россия. В зависимости от оснащения кабины тем или иным нагревающим элементом (каменка или парогенератор) получается либо сауна, либо русская парная, либо паровая кабина (как вариант турецкой бани). Сами конструкции встраиваемых саун бывают двух основных типов: из готовых панелей, выполненных по технологии «сэндвич», или из панелей, целиком изготовленных из массива (последние предлагает компания Harvia, Финляндия). Шведские модели отличаются от финских тем, что в их «сэндвичах» в качестве пароизоляции не применяется фольга. Шведы считают, что она укорачивает срок службы бани. Характерной особенностью шведских кабин-саун является высокая степень остекления (применяются стеклянные двери и большие окна). Практически так же, как встраиваемые сауны, устроена каркасная баня. Разница лишь в том, что наружная кирпичная или каменная стена строения заменена наружной деревянной обшивкой.
Рубленая баня
Отметим, что общепринятое мнение гласит: самый лучший вариант — это деревянная рубленая баня. Даже если в вашем загородном имении все сделано из кирпича и камня, отдельно стоящее красиво сработанное деревянное строение не будет выглядеть инородным телом. Хотя бы просто потому, что это — баня. По сути, ей и положено быть деревянной. Рубленая баня делается из необработанного бревна, оцилиндрованного бревна или бруса. В части обустройства фундамента, крыши и наружных стен она выполняется точно так же, как любой жилой деревянный дом. Для банной печи, если она весит более 750 кг, сооружается отдельный фундамент, не связанный с фундаментом стен. Особенности строительства бани связаны только с устройством пола, потолка, вентиляции и дверей в парное отделение. И, конечно, специфично обустройство самой парной. Определенные колебания могут возникнуть при выборе между бревном и брусом. Бани из бруса, как правило, теплее, потому что получается стена равномерной толщины. Наоборот, на стыках бревен толщина стены может уменьшаться на две трети. И, хотя утеплитель между бревнами обладает большей теплоизолирующей способностью, чем сама древесина, все равно толщина бревна в месте примыкания к утеплителю меньше. Обычно используют брус толщиной от 10 см, а оцилиндрованное бревно — от 17 см. И в итоге получается, что в месте стыка бревен каждого верхнего и нижнего венца толщина стены составляет около 7 см. Но все это на самом деле не принципиально, ведь и диаметр бревен может быть достаточно большим. Для строительства особенно хорош профилированный и клееный брус, который, в силу технологии изготовления, имеет минимальную влажность. Поэтому он дает самую минимальную усадку — в течение года не более 1 см на 1 м высоты стены. По сравнению с обычным, такой брус может быть дороже почти вчетверо. Что касается выбора способа сооружения сруба, то здесь все то же самое, что у обычных деревянных домов. Иными словами, баня в этом смысле от дома ничем не отличается. Вообще, известно более 50 типов рубки постройки, которые в итоге сводятся к двум основным способам — рубке с остатком («в чашку») и рубке «в угол». Рубка «с остатком» более материалоемкая, поскольку концы бревен выходят за линию соединения на 20-30 см. Но такое соединение и более теплое. Соединение «в угол» позволяет экономить материал, но требует дополнительной обшивки угла стыка (утепления) или же его тщательного конопачения. Банные срубы утепляются так же, как и деревянные дома, — конопачением всех швов. Традиционные утеплители — пакля, войлок и мох. Но, наряду с ними, для брусовых сооружений все более широко применяются и современные утеплители — иглопробивное льняное полотно, Isover, синтетический ватин. Наиболее удобным оказался утеплитель из полос Isover — не гниет, экологически чист, негигроскопичен и имеет цвет, близкий к цвету древесины. Использование пакли и мха требует определенного профессионализма, особенно если сруб сделан из необработанного бревна. Качество конопачения в этом случае проверяется шилом — оно должно входить в слой утеплителя с тем же усилием, что и в древесину. Само конопачение производится дважды — сразу после сборки сруба и еще через год-полтора, после усадки строения. Водоснабжение бани — дело непростое. Либо надо прокладывать отдельную ветку водопровода, тогда следует обеспечить круглогодичное отопление бани или своевременный слив воды из системы. Либо поставить в чердачном помещении бак на 100-200 л воды с ТЭНовыми нагревателями, который придется заполнять при помощи погружного насоса из скважины или колодца. Его точно так же придется сливать после каждого применения, иначе все трубы замерзнут, и это будет последний поход в баню текущей зимой. Такая же ситуация и с канализационным сифоном, в котором может остаться вода и его, в лучшем случае, надо будет оттаивать горячей водой. Простейший вариант — ушат воды.
Полы и дренаж
Полы в банях устраивают по-разному, но в любом случае плодородный слой земли из-под постройки удаляют. Вместо него отсыпают слой песка или гравия, которые исключают появление растительности и служат своеобразным дополнением к дренажу (в летнем варианте бани). Для постройки площадью до 6 м2 опорной поверхностью для лаг пола служат бревна (брусья) окладного венца. Для бани большей площади половые лаги требуют установки промежуточных столбиков сечением 25 × 25 см с шагом 70-80 см. Лаги в обязательном порядке покрываются антисептиком. По ним настилаются полы. Доски пола можно укладывать и прямо по гравию, как это часто делают в Финляндии и в Швеции в летних деревенских саунах, но в российской «практике» такое вряд ли приемлемо. Между досками выдерживают зазоры шириной 0,5-1 см для обеспечения естественного слива. Как вариант применимы и кафельные полы, укладываемые по бетонной стяжке. В любом случае, в помещении парилки пол должен быть не скользким. Гораздо более основательно делаются полы в зимней бане. В этом случае их приходится утеплять. Рекомендуется устройство конструкции из двух слоев бетона с промежуточным слоем утеплителя (минеральная вата или битумный войлок), который обязательно гидроизолируется рубероидом или двумя слоями полиэтиленовой пленки. Поверх бетона логично положить керамическую плитку. Но в принципе технологии изготовления теплых полов могут быть самыми разными, равно как и применяемые материалы. Главное требование — «удержать» тепло и обеспечить слив воды за счет уклона поверхности. В простейшем, экономичном исполнении по черновому полу отсыпают керамзит и на него кладут обыкновенный лист оцинкованного железа, а в месте слива обеспечивают присоединение отводной трубы с помощью обычного сифона. Стекающая вода просачивается сквозь доски пола, попадает на этот лист и уходит в дренажную трубу. Процедуры и технологии устройства утепленного пола аналогичны тем, что применяются, например, для полов на кухне жилого дома, но только обязателен дренаж. Для отдельно стоящей зимней бани самая большая проблема заключается в необходимости слива воды из всех емкостей: из печного и душевого бака, из сливного бачка туалета (если он есть). Усложняется и само удаление воды — отводную трубу приходится заглублять ниже точки промерзания. Что касается дренажа, то по новым правилам СЭС отвод жидкости должен обеспечиваться, как минимум, в септик-отстойник (если нет туалета). При наличии туалета дренаж полагается оснащать септиком с активным илом. Кроме того, активный септик обязателен, если баня располагается в водоохранной зоне водоемов. Причем типичны ситуации, при которых владелец устанавливает нормальный сертифицированный септик, а его не принимают местные органы СЭС, требуя (и очень часто) использования только каких-то конкретных моделей. В этом случае лишний визит в местную СЭС и подробная консультация с инспектором может заранее снять множество неприятных проблем.
Потолок
Потолок бани или сауны должен быть хорошо утеплен. Большинство серийных изготовителей бань применяют для этой цели базальтовые или минеральные утеплители (Isover, Ursa). А вот в традиционных деревенских банях потолок утепляют засыпкой слоем земли, торфа, опилок по глиняной стяжке толщиной 1,5-2 см. Очень хорошие результаты дает использование вспученного песка — перлита, который привлекателен не только своими уникальными теплоизоляционными свойствами, но и экологичностью. Утепляться потолок должен до такого состояния, при котором на поверхности перестает образовываться конденсат. Здесь есть своеобразная закономерность: разница между температурой воздуха в парной и температурой стен, полоков и потолка в пределах 10° не вызывает дискомфорта. Также в этом случае не происходит образования конденсата. По большому счету, по этому признаку косвенно можно судить о том, достаточно ли протоплена баня. Самое пристальное внимание следует уделять пожаробезопасности. Особого внимания требуют места выхода дымовой трубы через крышу или стену. В этих местах в качестве утеплителя применяют негорючие материалы, например керамзит. Помимо этого, в техническом паспорте на печь — каменку, как правило, указываются все необходимые рекомендации и требования по установке печных труб в части обеспечения пожаробезопасности.
Окна и двери
Банные окна обычно невелики по размерам (высотой 450-600 мм, шириной 650-800 мм). И всегда это двойные окна. В парном отделении располагать их рекомендуют не выше 1 м над уровнем пола. Двери бани навешиваются так, чтобы обеспечить открывание наружу. Они делаются глухими деревянными (из массива), с остеклением или полностью стеклянными. Причем последние выполняются с одинарным стеклом и в варианте с двойным стеклопакетом на заказ. Стекло всегда используется закаленное и термостойкое, бесцветное или тонированное (цвет — бронза, дымчатый). Входная дверь парилки традиционно делается невысокой — до 1700 мм и шириной 600 мм. Порог всегда высокий — до 300 мм.
Вентиляция
Баня с неграмотно сделанной вентиляцией может вызывать головную боль и неприятное ощущение слабости. Пребывание в парной сауны при температуре 90°C равносильно пребыванию на высоте 2000 м. Это сравнение касается содержания в воздухе кислорода — на высоте его всегда меньше. Выдыхаемый нами воздух содержит 4% углекислого газа. За час через легкие человека проходит до 2 м3 воздуха. А воздух, в котором больше 0,1% углекислого газа, считается неблагоприятным. Именно поэтому вентиляция должна обеспечивать, как минимум, 8-10-кратную смену воздуха в парном помещении на протяжении часа пребывания в ней парильщиков. Приток свежего воздуха осуществляется через вентиляционные отверстия (их обычно 2), располагаемые на разных уровнях. Лучше, чтобы свежий воздух, поступая в помещение парной, проходил рядом с печью, нагревался и притекал струйками. Для этого входное отверстие оборудуют решеткой с продольными планками и располагают на высоте 0,3-0,5 м от пола, выше уровня камней в печи, а вытяжное отверстие снабжают принудительной вытяжкой. Существуют 3 схемы устройства приточной вентиляции в парном отделении: а) с противоположным расположением отверстий, вытяжное отверстие находится выше приточного; б) с противоположным расположением отверстий, вытяжное отверстие находится на одном уровне с приточным; в) с расположением отверстий на одной стене. В первом варианте поступление воздуха наиболее интенсивно, во втором — при меньшей интенсивности обеспечивается лучшее сохранение тепла, в третьем — все наименее оптимально.
Защита от напастей
Баню, как и всякое деревянное строение, приходится защищать от неблагоприятного воздействия погоды, от различных жучков, грибов и плесени. В этом процессе есть свои тонкости, а также свои стереотипы, которые чаще вредят при попытках обработать строение всевозможными хитрыми препаратами. Сразу оговоримся: все защитные антисептические покрытия «работают» при влажности древесины не более 25%. Добросовестные изготовители бань обеспечивают так называемую транспортировочную защиту — покрывают бревна или брус составом, который служит в течение полугода. Примером такого покрытия может служить состав «Сенеж Транс». По-хорошему лишь после того, как бревна (брусья) сруба просохнут на глубину 2-2,5 см и их влажность станет меньше 25%, и нужно обрабатывать стены различными защитными составами. В противном случае такой состав (пленочного типа) только повредит. Внутреннее пространство лучше защищать специализированными препаратами, такими как ЭКО, «Сауна», КДФ, «Рогнеда». В любом случае, рекомендация одна: очень внимательно читать инструкцию по применению используемого состава.
Вернуться назад
